在中国，大凡做与饮食相关的工作，有一本书是绕不过去的，这就是《随园食单》。讲这本书之前，有必要讲一讲袁枚其人。
袁枚(1716-1797)，汉族，字子才，号简斋，晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人，清代诗人、散文家、文学评论家，钱塘(今浙江杭州)人。乾隆四年进士，授翰林院庶吉士。
但是我们对他的印象，大概是源于他的那首《马嵬》。
唱当年长恨歌，人间亦自有银河。
石壕村里夫妻别袁枚是哪个朝代的，泪比长生殿上多。
其实袁枚是一个很有趣的人，一生想得通，玩得转，吃得开，所以也活得久。当然，袁枚也很有争议。与袁枚同列“乾隆三大家”的清代诗人赵翼曾说他“前身是怪，年老成精”。梁启超讥他“臭腐”，谭献称他“文妖”，也有人说他是一个千年帝制的逆子、弃臣与叛徒。
不过袁枚也算是苦干了一辈子，世称他为“乾隆才子”和“诗坛盟主”，著述有《小仓山房诗文集》、《子不语》等，但传世最著名的还是一本薄薄的《随园食单》。
《随园食单》于1792年第一次出版，是一部传了两百多年的关于的食物的“畅销书”。在文学界，这是一部开山之作，以往大厨们也都会有菜谱，但是谁会将菜谱轻易告知他人呢！毕竟这是看家的本事。
但袁枚不同，他是文字的使者，美食的香味留在唇齿之间的时候，没有把它记录在册，这个大文学家也会手痒难耐吧。
如果要看袁枚的《随园食单》那么必须要了解的就是随园了，随园是南京三大园林之一。随园最初是“隋园”，是清雍正年间内务府隋赫德命名的。直到乾隆十三年，袁枚买下这座园林，才更名为“随园”。
随园的建设从明朝末年就已经开始，它的第一代主人是明朝末年复社领袖吴应箕。到了清朝康熙年间，曹雪芹的祖父曹寅在此修建了私家园林，自此随园格局初定。不过可惜的是，如今的地上建筑都是后人的模仿之作了，原址上的原景都在岁月里毁坏，消亡了。不过如今看来这里虽不复当初盛景，却也是不负盛名的。从吴应箕，到曹雪芹，再到袁枚，两个朝代，三大文豪都曾入住随园，我猜想随园也是文曲星下凡的目的地了。
自古就是，民以食为天。吃饭，一天三顿，一顿不能少，有些地方还有夜宵的习惯，这样算起来就得四顿饭了。吃饭的讲究可是太多了，比如，早饭要好，中午要饱，晚饭要少。这些讲究和章法在袁枚的《随园食单》中都可以找到根据。
《随园食单》全书分为
须知单、戒单、海鲜单、江鲜单
特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单
水族无鳞单、杂素单、小菜单
点心单、饭粥单和菜酒单十四个方面
大至山珍海味，小至一粥一饭
味兼南北，无所不包
随园菜讲究选料需严、烹饪需精、原汁原味，清淡精致，口味起伏错落有致，做工精细，色、香、味、形俱佳。
写的是做饭，更是做人。袁枚诗作“须知单”中讲的是做食物之须知，实乃做人做事之万事须知也。“戒单”，写得更是言辞奇巧，趣味横生。“不知名手写字，多则必有败笔；名人作诗，烦则必有累句”，由食单所感，咋看也不似厨房的道理，倒是文房的警句。
书本里的柴米油盐，是生活里淡雅香醇。
碗筷，砂锅，勺子，酒杯，就这样静静的放着，是哪位朋友相邀而来呢？有朋自远方而来，共同畅饮，自是岁月里美好时光。
隔着纸张都可以闻得到飘香四溢的火锅，佳肴美味。
书本里流淌着生活的酸甜苦辣咸
这就是我们的小日子
闲下来，或者忙里偷闲的
也要在生活的缝隙里
做一顿色香美味的佳肴犒劳自己
再苦再累的日子也会因为
有美食的参与而饱满，而丰盛
食物是我们探索世界最好的通道。透过这些描述美食的文字，我们可以更加理解自己身处的土地，不仅可以看到三百年前中国辽阔疆土的物产分布，也可以看到它的历史流变，甚至可以看到那个至今让我们引为自豪的太平盛世——我们不仅能通过正史、野史、宫斗剧去了解它，也可以借助更多的日常生活细节，比如《随园食单》。
这是展现中国美学生活的传世经典，畅销226年的文学奇迹之书，更是中华美食文化的真正精髓。
《随园食单》完美展现了中国人饮食文化的精致和源远流长，每一道菜谱都包含着食物的本质和人的美好生活方式。问世两百余年，至今畅销不衰。
任何人都可以拿着这本奇书，就像老吃货一样梦想着丰盛的宴席，暂时进入袁枚的美食生活中，让自己的一部分变成古人。宴席上充满了海鲜、江鲜、有鳞的水族和无鳞的水族，还有很多飞翔的灵物和整头的祭祀的牲口，还有素菜、小菜和点心，当然少不了酒和茶。偶尔有一道还没有命名的奇菜，穿过了随园的幽暗树林，正赶赴一场不散的筵席。
《随园食单》
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